Используя веб-сайт abw.by, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и Политики конфиденциальности
Отказаться Принять

"Какой овечка?! Это баран! Шашлык! Понимаешь?" Таджикистан. Путешествие на мотоцикле по Средней Азии

14543

Итак, за спиной Казахстан и Узбекистан. Нашему мотопутешественнику по Средней Азии осталось пройти, как у Высоцкого, две четверти пути! Сегодня направляемся в Таджикистан.

… Ранним субботним утром покидаю Самарканд и направляюсь в сторону границы с Таджикистаном, планируя до конца рабочего дня приехать в Душанбе. Необходимо успеть оформить разрешение для посещения Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), по территории которой проходит Памирский тракт - красивейшая высокогорная дорога, привлекающая любителей путешествий со всего мира. 

Теплые лучи поднимающегося солнца, подразбитый асфальт 40-километрового участка от Самарканда до границы, плещущийся в баке 80-й бензин, ощущение постепенного удаления от цивилизации и пессимистичные прогнозы насчет скорости прохождения очередной границы - именно так чувствовалось прощание с Узбекистаном. 

Подкатываю к погранпереходу - всего одна машина передо мной. Чисто символический осмотр заднего кофра, паспортный контроль - и спустя 15 минут воспоминания трехдневной давности о въезде в страну с осмотром "всего и вся" кажутся страшным сном. 

Таджикский пункт пропуска занял раза в два больше времени, но процесс оформления документов проходил в довольно комфортной обстановке. Небольшой кабинет со стульями и столом, за которым полковник во время радушной и гостеприимной беседы заполнил разрешение на временный ввоз транспортного средства (необходимо покинуть страну в течение 15 дней с момента въезда), расспросил о жизни в Беларуси и на мои вопросы о дорожной инфраструктуре страны с улыбкой обнадежил: "Дороги построены новые и хорошего качества, проблем с бензином в отличие от Узбекистана никаких, и вообще все здорово. Добро пожаловать в страну, гостям у нас рады, наслаждайтесь отдыхом и приезжайте еще". 

Речи были столь оптимистичными, что на тот момент вызвали определенные подозрения. Но, как оказалось впоследствии, - зря. Из необходимых трат в таджикском пункте пропуска - 10 долларов за что-то вроде оплаты дорог или чего-то подобного. Обязательного страхования ответственности транспортных средств в стране нет.

Вид на пункт пропуска с таджикской стороны

Покидаю погранпереход - и за воротами сразу же два подарка: отличное качество покрытия дороги и вырастающие впереди горы.

Велосипедисты из Европы встречаются часто. И всегда это очень позитивные ребята

С заправками на участке до Душанбе никаких проблем. Достаточно цивилизованные, с различными видами топлива.

Проезжаю очередной небольшой поселок. Уже издали какой-то небольшой объект на обочине бросается в глаза, явно контрастируя с окружающим пейзажем. Точно! Сегодня же 1 сентября!

Виды вокруг впечатляют.

Недалеко от Душанбе начинается участок платной дороги. Останавливаюсь проверить уровень "охлаждайки", рядом со мной транспортники тормозят грузовик и просят водителя продемонстрировать груз. На мой вырвавшийся комментарий невольного свидетеля: "О, овечки" - водитель с крайней степенью возмущения резко поправляет: "Какой овечка?! Это баран! Шашлык! Понимаешь?" 

Согласно покивав головой и еще некоторое время размышляя о ключевой смысловой разнице в определениях, двигаюсь дальше. Кстати, для мотоциклов данный участок бесплатный - на въезде контролирующий движение сотрудник махнул рукой в сторону пластиковых направляющих блоков, показывая, где следует объехать шлагбаум.

При желании можно остановиться и отдохнуть в беседках, расположенных вдоль горной реки. Фоновый шум течения расслабляет.

Заезжаю в Душанбе и сразу же направляюсь в ОВИР (отдел виз и регистрации), чтобы оформить разрешение на посещение ГБАО и утром выдвинуться дальше. И вот тебе раз - в субботу работают до обеда. Опоздал. Что самое обидное - всего на полтора часа. Стучусь в окошко заведения (сотрудники сидят на местах, но время неприемное) и излагаю просьбу сделать разрешение в качестве исключения сегодня. Куда там! По абсолютно безучастному взгляду паспортиста понимаю, что наткнулся на непреодолимую стену безразличия и непонимания. Отправили меня на… понедельник. В воскресенье не работают. Обидно, досадно. Тем более что терять целый день и часть понедельника на оформление бумаг - непозволительная роскошь. Но ничего не поделаешь. Направляюсь в хостел, чтобы продумать дальнейший маршрут. А в воскресенье можно отдохнуть и неспешно осмотреть столицу.

В проезде Памирского тракта есть вариативность. И так как заранее для себя я только примерно прикидывал маршрут, то до отъезда из Душанбе предстояло окончательно определиться с направлениями. 

На карте условно показаны ключевые точки (населенные пункты), расстояние между которыми оптимально для примерно 8-часового дневного передвижения на авто с учетом качества покрытия, остановок на обед и "полюбоваться красотами", а также где можно с определенным комфортом переночевать. Участок А - Б, от Самарканда до Душанбе, - без вариантов. Общая протяженность около 290 км, из которых около 40 км асфальта не очень хорошего качества в Узбекистане и отличная дорога в Таджикистане до Душанбе. Дальше участок В - С между Душанбе и небольшим поселком Калаи-Хумбом. Можно поехать северной дорогой через Рогун (около 280 км) или южной через Куляб (около 360 км). Южный вариант является основной трассой с лучшим качеством дороги, но не такими красивыми видами (на северном варианте имеется перевал с шикарными, по словам там бывавших, видами, но он не всегда открыт для проезда). Участок С - D от Калай-Хумба до Хорога - 240 км - без вариантов. Участок D - Е с дальнейшим движением для ночевки до Мургаба (этот вариант предпочитает большинство) или до точки F, как было в моем случае. Показанный на карте северный маршрут - довольно простой, с нормальной на большей своей части дорогой. А вот южный маршрут участка D - E протяженностью 320 км c проездом через Ишкашим и Ваханский коридор считается самым впечатляющим на всем Памирском тракте. Эдакий "тру Памир". Но при этом на некоторых участках дорога очень разбита и представляет собой откровенное бездорожье. В различные годы степень разбитости дороги может варьироваться. 

Перед поездкой настраивался на самые живописные варианты проезда тракта. Но обстоятельства внесли свои коррективы. Для начала - "умерший" в Самарканде вентилятор охлаждения радиатора, как следствие - ритм движения, не подразумевающий медленного преодоления бездорожья. Следующий момент - общение с "только что видавшими". После безрезультатного посещения ОВИРа заселяюсь в хостел. На территории хостела припаркован серьезного вида "проходимец" - это пара средних лет из Европы колесит по миру.

Разговорился с ними на кухне за чашкой чая. Едут со стороны Кыргыстана и как раз в точке Е свернули налево, чтобы насладиться красотами. 

"Таких дорог мы не видели даже в Монголии, из которой сейчас направляемся. Не смогли проехать. Пришлось разворачиваться назад и ехать цивилизованным маршрутом". 

Мне казалось, что на таком авто можно проехать вообще везде. И окончательной точкой в планировании стало общение с местным водителем, который возит на внедорожнике туристические группы. 

"Забудь. Твой мотоцикл там рассыплется". Ну что же, самое верное - в другой раз, без спешки и с запасом времени на непредвиденные трудности, приехать на подходящей технике и спокойно объехать все маршруты региона. А пока с учетом ограниченности времени и состояния мотоцикла принимаю решение ехать "по лайту".

Раз уж зашла речь о туристических группах - увидеть все красоты Памира можно, просто прилетев на самолете в Душанбе. Правда, стоят туры недешево - около 1300-1500$ с человека за 10 дней. Но на все это время бытовые заботы вас покинут - вопросы транспорта, питания, проживания и досуга берут на себя организаторы тура.

Определившись с маршрутом, можно и прогуляться по городу. Для начала решаю купить местную SIM-карту, как делал в Казахстане и Узбекистане. Но здесь это не так просто. Захожу в офис Tcell, протягиваю паспорт и в ответ слышу: "Нам необходима справка из вашей гостиницы". Немного опешив от такого странного требования, пытаюсь воззвать к разуму сотрудников: "И это такой год развития туризма, что "симку" нельзя купить?" Безрезультатно. Сажусь на мотоцикл, еду в хостел, администратор выписывает какую-то бумажку типа квитанции. Приезжаю обратно в офис, опять отстаиваю очередь, протягиваю "документ" уже в не совсем спокойном состоянии. "Знаете, это не подходит. Здесь должны быть указаны дни проживания, на которые забронировано и оплачено жилье. Мы имеем право включить SIM -карту только на это количество дней. Дальше она работать не будет. А у вас указано только двое суток. Мы можем включить карту только до завтра". 

"И тут Остапа понесло…" Покинул салон в дурном расположении духа и, естественно, без связи. Посещение "Билайна" - результат как под копирку. Но справедливость восторжествовала - в "Мегафоне" закрыли глаза на "некоторые особенности законодательства" и выдали "симку", подключив ее на 2 недели.

Сам город довольно аккуратный. В выходной транспорта очень мало - гулять одно удовольствие.

Даже в начале сентября не холодно.

При таких температурах очень кстати аквапарк.

Можно немного поностальгировать и выпить кваса из бочки.

Или, доставая мороженое в стаканчике из картонной коробки в магазине, вспомнить, что когда-то оно было без индивидуальной упаковки.

Можно посетить местный зоопарк.

Зверушек хватает, но условия содержания оставляют желать лучшего.

Определенные подозрения вызвал ароматный запах шашлыка и активно дымящий на территории зоопарка мангал одного из кафе сразу за сеткой, обозначенной как загон для баранов. Но почему-то в тот момент пустующего. Совпадение?..

В городе встречаются красивые современные здания.

А вот так выглядит обычная школа.

На саму столицу вряд ли стоит выделять больше одного-двух дней. Ведь все самое интересное впереди.

Утро понедельника. Заезжаю в ОВИР, оформляю разрешение.

Процедура несложная: берете квитанцию на оплату, оплачиваете в ближайшем банке, возвращаетесь обратно, передаете паспорт с квитанцией и ждете. В моем случае это заняло пару часов. Получаю разрешение ближе к 11.00 - и можно наконец-то ехать дальше. На сегодня план - добраться до Калаи-Хумба.

Виды по пути радуют.

Дорога преимущественно с хорошим асфальтобетонным покрытием.

На перевалах - разрушенный асфальт и гравийка. 

Иногда случаются обрушения горной породы. Это, судя по всему, случилось совсем недавно - от породы пока успели очистить только узкую полоску для проезда машин.

Километров за 120 до Калаи-Хумба дорога подходит к реке Пяндж, являющейся границей с Афганистаном.

Направо - в Афганистан

Следующие 360 км по моему маршруту (а если ехать через Ишкашим, то и все 570 км) очень необычные. Сразу за рекой - афганские деревушки со своей обычной жизнью: ездит транспорт, бегают детишки. При этом люди, которые живут на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга на противоположных берегах реки, могут только видеть друг друга и никогда не пересекутся. Вспоминается сюжет фильма "Параллельные миры". 

Афганская деревня на противоположном берегу реки Пяндж

Случаются и обрушения самих участков дороги.

Горы, горы и горы.

Куда-то направляется афганский транспорт

В Горно-Бадахшанскую автономную область входит 7 районов. Между ними расположены пограничные посты. Как правило, это будка с несколькими то ли пограничниками, то ли сотрудниками местного МВД, а также шлагбаум. Ранее оформленное разрешение необходимо предъявлять как раз на этих постах. Отдаете паспорт с разрешением - вас заносят в журнал, едете дальше. Служивые очень гостеприимны и общительны. И хотя на голодающего, судя по ширине лица и телосложению, я не сильно похож, на двух постах любезно презентовали свежие лепешки. В одном из случаев это сопровождалось довольно теплым и искренним: "Угощайся, мама сегодня утром пекла". 

Последние километров 70 перед Калаи-Хумбом - гравий. И в прогнозе на весь следующий день - он же. Ну а пока заселение в гестхаус. С размещением и условиями в этом самом гостевом доме очень повезло. За 15 долларов в мое распоряжение была предоставлена комната с двумя кроватями, шикарный ужин с завтраком, гараж для мотоцикла, а самое основное - расположение над горной речкой. Все время нахождения на территории гестхауса тебя сопровождает фоновый шум течения. Это настолько классно, что будь в распоряжении лишняя пара дней - с удовольствием остановился бы здесь просто отдохнуть.

Там же познакомился с англичанином - Дуглас уже больше месяца путешествует, причем по состоянию мотоцикла видно, что "дубасит по харду".

Сначала у него были Балканы, теперь Таджикистан. Объезжает все самые "интересные" направления. За все время путешествия - первая ночь "не в палатке" и мытье не в реках и озерах. И то остановился в гестхаусе лишь потому, что нужна сварка (разломал центральную подножку). День у него был не из простых - вдобавок ко всему на скорости "разулось" заднее колесо. 

Его полевые методы индивидуальной гигиены определенно удивили. Хотя и до этого он был замечен в нестандартном подходе к решению проблем - за неимением наждачки "шкурил" камеру перед заклейкой о бетонный пол…

Отдых, утро, выезд. Весь день дорога примерно одинакова. Гравийка, река, Афганистан на "той" стороне.

После проезжающих грузовиков довольно пыльно.

Но сами виды прекрасны.

На некоторых участках ширины дороги хватает для проезда только одного автомобиля

Денек выдался не самым простым в плане условий движения. Неработающий вентилятор требует езды минимум на 3-й передаче, задняя подвеска ввиду недостаточности клиренса максимально зажата регулировками (при этом никакой мягкости), мотоцикл сам по себе тяжелый, к тому же загружен нелегким пилотом и багажом. Поэтому с одной стороны жесткость при езде по мелким неровностям дороги с барабанящим и болтающимся в кофрах различных скарбом и вибрациями по всему мотоциклу, с другой - при наезде на скорости сначала на волну, а затем в яму подвески просаживает до характерного удара центральной подножкой о покрытие дороги. Медленнее не поедешь - закипает "охлаждайка". Пару часов езды в таком режиме - крепление подножки (а это пластина толщиной 8 миллиметров) от ударов о покрытие согнуло винтом, сама подножка держится на честном слове. 

Останавливаюсь в ближайшем поселке, чтобы ее открутить. Догоняет Дуглас - задний амортизатор у него при смерти. Ковыряем каждый свое. У местных он попросил кусок резины от камеры, у меня разжился пластиковыми стяжками и "колхозил" что-то вроде проставок в заднюю пружину. Таджикские детишки с удовольствием наблюдали за процессом.

Недалеко от Хорога начинается асфальт. Один из тех моментов, когда особенно рад его видеть.

Хорог - город с примерно 30-тысячным населением, административный центр ГБАО, расположенный на высоте около 2200 м над уровнем моря. Вполне себе цивилизация. Заехал на СТО, чтобы найти гидравлический пресс и выпрямить погнутое крепление подножки. Слесарь любезно помог, но от платы отказался. Заселение в гестхаус на окраине, возвращение демонтированной подножки на положенное место, общение за ужином с туристами из Израиля, которые прилетели в Хорог на самолете из Душанбе какой-то местной авиалинией (оказывается, можно и так!), и отдых.

Очередное солнечное утро. Подъем, сборы, выезд. В дорогу хозяйка гестхауса вручила пакет только что собранных яблок. С таджикским гостеприимством сталкиваешься буквально на каждом шагу.

День начинается с симпатичных видов.

До вечера предстояло совершить плавный подъем до высоты более 4000 м и проехать самые высокие перевалы по маршруту. После участка предыдущего дня дорога приятно радует - преимущественно асфальтобетон вполне сносного качества.

Ну и куда же без гравийки.

Злополучная подножка напомнила о себе и в этот день. Несколько довольно чувствительных "контактов" крепления с покрытием дороги на высокой скорости - и болты крепления вырваны с корнем. Необычно крутить гайки в условиях разреженного воздуха на высоте более 3900 м над уровнем моря. Как-то замедленно все ощущается, что ли. И дыхание в условиях разреженного воздуха даже при небольших нагрузках учащается. 

Мимо проезжают европейцы на великах. Не представляю, каково это - весь день крутить педали на таких высотах, да еще с серьезными подъемами на перевалах. Тяжесть процесса отражается на их уставших лицах. Но при этом - стандартное Hello, улыбка и светящиеся радостью глаза.

Виды особым разнообразием не балуют, но некоторые картинки выделяются на основном фоне.

Встретил парочку неспешно катящих навстречу пенсионеров на мотоциклах: один - из Германии, второй - из США. Тот, который из Штатов, едет из Южной Кореи. По белым, как лист бумаги, обветренным и потрескавшимся до крови губам можно подумать, что из Кореи Северной, где он провел несколько лет совсем не по своему желанию. В глаза бросается странное сочетание девайсов на мотоциклах: с одной стороны экшн-камеры, с другой вместо навигаторов - планшеты с бумажными картами. Мужики молодцы - по позитиву и целеустремленности во взгляде дадут фору большинству молодежи.

Постепенно приближаюсь к Мургабу.

Последний внутренний пост перед въездом в поселок.

Мургаб. Самый высокогорный райцентр на территории бывшего СССР.

Расположен поселок на высоте около 3600 м над уровнем моря. Население - около 4 тыс. жителей, преимущественно киргизы. Остановиться на ночевку планировал здесь, но так как время было еще только обеденное, принял решение ехать дальше и искать ночлег по ситуации ближе к вечеру. Заезд для заправки на АЗС региональной сети. Visa и MasterCard не принимают. Да и бензин вряд ли ЭКТО.

Тарированное ведро - 12 л. Плюс добавка - пластиковая 5-литровая бутылка. Полный бак. Можно дальше в путь.

После выезда недалеко от Мургаба вижу встречный свет фар раскачивающегося как на волнах мотоцикла. Неугомонный англичанин Дуглас на своей Yamaha с полностью "умершим" задним амортизатором объехал меня альтернативным маршрутом гораздо севернее и уже мчит навстречу. Далее следует его рассказ о красотах дороги, о преодолении брода метровой глубины с помощью кого-то из местных, о сильном течении и чуть не утопленном в реке мото. В завершение - что-то вроде монолога из "Двенадцати стульев": "Месье, я не ел шесть дней…" (в оригинале - "Есть ли в Мургабе где перекусить, потому как последний раз я ел вчера?") Никогда не видел, чтобы банка белорусской тушенки с таджикской лепешкой двухдневной давности, растворимый кофе из термоса и шоколад "Спартак" так радовали человека.

Разъезжаемся. Впереди у меня одна из главных достопримечательностей по маршруту - самый высокий перевал бывшего СССР.

Виды на заснеженные пики, необычные краски. Впечатляет!

Еду дальше. Справа от дороги - граница с Китаем, слева - высокогорное соленое озеро Каракуль.

Солнце уже начинает клониться к закату, пора думать о ночлеге. Как раз на берегу озера расположено небольшое поселение, по внешнему виду больше напоминающее развалины после бомбежки. Но табличка свидетельствует о том, что здесь можно найти приют на ночь.

По двору гостевого дома бродил местный паренек с мячом, похожим на футбольный. Как там у FIFA? Футбол объединяет. Немного попасовались. Разреженность воздуха на высоте 3900 м дает о себе знать - через5 минут было ощущение, что отбегал все 30. Вновь вспомнил о бедолагах велосипедистах.

В гостевом доме кроме меня на ночь вынужденно остановилась пара итальянцев и один местный организатор туров, по стечению обстоятельств оставшиеся без транспорта и ожидающие попутного авто. Но машины проезжают на этом участке нечасто - за полдня они встретили только пару авто, да и те были заполнены. Обстановка в гестхаусе специфическая - звук работающего бензогенератора с тускло светящей лампочкой после захода солнца (электричества в поселке нет), печное отопление и приготовленная на огне еда и погретый чай. За ужином после моего упоминания об исключении из маршрута участка через Ишкашим по причине его "непроезжабельности", озвученной ранее двумя людьми, организатор туров делает удивленный взгляд: "Да ну, нормальная дорога. Местами плохонькая, но ничего криминального. Неделю назад ездил на "Ниве". Почему-то сразу вспомнился внедорожник в обвесе из хостела в Душанбе… Ну что же, будет ради чего возвратиться…

Выспаться не удалось. Симптомы горной болезни в виде головной боли не отпускали с вечера до самого утра, пока не съел пару таблеток. Раз все равно не спится - выезд с первыми лучами солнца. Ночью в тех местах в начале сентября довольно свежо. Утром по ощущениям было около нуля. Замерзший за ночь ручей, перетекающий через дорогу, только подтвердил предположения.

В лучах поднимающегося солнца, поеживаясь от холода, подъезжаю к перевалу Кызыл-Арт (высота 4282 м над уровнем моря), расположенному на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном. Где-то впереди погранпереход. С грустью оглядываюсь - не хочется покидать эту гостеприимную и так полюбившуюся страну. Но впереди новые дороги, а значит, и новые события и впечатления, рассказ о которых - в следующей части повествования.

Александр ДЕЖКУНОВ
Фото автора
Специально для ABW.BY

Более 77.000 предложений о продаже новых и подержанных авто в нашей базе объявлений.

Цитировать
0 комментариев
  • Войти или создать профиль